不过，这里面的“ 工作 ”如今可以说已发生了天翻地覆的变化，很多白领的职业装也可以称之为“ 工装 ”，但我们都知道此工装非彼工装。

  工人服装，讲得好听点就是结实耐用，而难听点呢，邋遢、俗气、没档次、一点艺术审美都没有 等等这些都成为人类嫌弃它的理由。

  然而，从 1873 年 Levis 生产出第一件真正符合大众理解上的工装单品—— 501 牛仔裤 开始，一直到今天，人们对工装的接受态度，也经历了一个由坏变好的过程。

  以往看似与时尚绝缘，绝不会出现在 T 台上的工装，而今也被慢慢的变多的时装品牌们接受，汲取其设计。

  既然奢侈品牌都开始普遍接受工装了，那么原本正统的工装老牌也就必须融会贯通，适应新形势以应对当前的时尚格局和全新年轻的一代消费者。

  所以，叶子这期就来盘点一下工装老牌们的“ 新工装 ”，不知道它们的全新操作能否俘获作为工装控的你？

  说到工装想必大多数人都会想起百年工装品牌 Carhartt 以及它的欧洲支线 Carhartt WIP。

  相比母品牌来说，Carhartt WIP 并不单单只是一条支线那么简单，经由欧洲人的引进改良，它有不一样的设计风格和市场定位。简单来说，这条支线更像是一个街头品牌，融入了艺术、音乐、滑板等特有的街头元素，来打造属于自身个人的工装时尚。

  虽然 Carhartt WIP 风格感觉上会比较年轻，可正式成立于 1994 年的它，算起来也有 20 几年，面对如今越发街头化的时尚，本就街头的它又是怎么样才能做到“ 标新立异 ”，鲜明突出的呢？

  在 Carhartt WIP 新一季 2019 年春夏系列当中，除了各种条纹单品这样的显而易见的复古气息之外，在颜色的选择上也让人着实“ 怀旧 ”了一番，经典的卡其色、深蓝色是必备的，然后也大胆地加入了绿松石、宝石红等明艳又古朴的色调。

  在这一季中，品牌推出了全新的 12oz（盎司）有机棉帆布面料，辅之以迷彩元素来打造全新的“ 多口袋夹克 ”。

  尤其要注意的是，在近两年来“ 迷彩设计 ”似乎慢慢的变成了 Carhartt WIP 手上的香饽饽，不管是这一季的夹克裤款，还是之前与 Nike 和 Heron Preston 的联名合作都可见一斑，这也无疑让这个街头工装牌子散发出了许多军装的硬派魅力。

  同样作为美国著名的工装老牌之一，我们熟悉的 Dickies 则是选择了潮牌们的惯用套路—— 联名，在自我“ 工装精神 ”的基础上吸取不一样的品牌的设计理念来展现出自己不同的一面，达到推陈出新，吸引更多不同的年轻消费者的目的。

  该系列的灵感来源于美军 40 年代的工作服，其中工作夹克基于 HBT 夹克设计而成，整体版型很简洁流畅，乍看之下，并不太过强烈的工装味道，但其标志性的大容量胸袋特征也表面了它的工作身份。

  另外还有工作裤和短裤在内等三种单品，面料以 Dickies 标志性的 TC 斜纹布制成，质地非常突出。

  其实在过去的 2018 年 Dickies 的联名系列并不少见，相比起人人追捧的流量爆款，D 家的合作更多时候都属于低调有质的存在，并且“ 火候 ”不低，足够耐看，这里面就包括了与 Stüssy、SOPH.、UNDERCOVER 等份量足够的联名。

  不过，叶子个人更喜欢的却是 Dickies 搭上了“ 乞丐风 ”的代表 FDMTL。

  熟悉日本牛仔品牌的小伙伴应该对 FDMTL 不陌生，这个擅长做拼接、破坏和 Boro 古布工艺的牌子，凭借其“ 外粗里精 ”的单品风格特色，成立了仅十几年就收割了一大批 Vintage 和牛仔单品爱好者。

  在去年 FDMTL 与 Dickies 的联名中，品牌便延续了其标志性的拼接设计，将日本的传统手工技艺融入到了美式工服当中，呈现出了独特 Boro 风格工装，用蓝染布料拼接上了灯芯绒和人字纹针织面料，复古与粗犷并存，极具 Vintage 味道。

  把 Barbour 列入进来可能有些争议，因为有不少人并不认为它是工装，可如果从实用性和专业性的角度来看，Barbour 的单品跟其他工装实际上并没有太大的差异。

  而且，多数时候提到它，我们都只会想到品牌的油蜡夹克，这也不禁让人多想，Barbour 除了经典款油蜡夹克之外，还有什么？

  Engineered Garments 是来自纽约，由日本设计师 铃木大器 所主持的时装品牌，也有人说它属于工装的类别，这点确实。

  在品牌里面工装单品并不少见。然而实际上，它更像是一个“ 混血 ”的牌子，除了工装之外，还有各种休闲装和西服，而这些单品身上或多或少都融入了工装的身影。

  所以 Engineered Garments 这样前卫先锋的品牌与百年英伦 Barbour 的联乘之作，也就不免让人翘首以盼了。

  结果也证明，这两个牌子 18~19 年的两次合作，都获得了大众的高度评价。

  在 2018 年第一次合作的秋冬系列共释出了五件以传统军装为基础共改进而来的外套：GRAHAM、DUMBO、CAPE、COWEN以及PARKA，面料上以 Barbour 的防风雨打蜡棉和油布为主，版型混搭了美国工装和英国军装的外形元素，并结合了 Engineered Garments 不对称的拼贴设计，突出了时髦前卫的机能感。

  另外两件，Irving Jacket是在经典军装单品 MA-1 的基础上制作而成的休闲夹克，采用的是轻质耐用的碳氢化合物涂层棉打造，实现了轻量化的需求。还有一件Arthur Gilet是背心单品，配有搭扣带领和不对称的口袋设计。

  各位小伙伴先不要懵，来自法国的 Jacquemus 当然并非是什么工装老牌，它是一个 2010 年才成立的时装牌子，对比上面提到的品牌来说，底蕴相当“ 不足 ”。

  有印象的小伙伴应该会记起来，在去年“ 最穷设计师 ”篇，叶子就曾介绍过它。

  在前不久的巴黎时装周上 Jacquemus 就发布了品牌的第二次男装系列 2019 秋冬，设计师再次选择了向自己的祖国文化致敬，而这次他瞄准的正是法国的工装。

  在这一季的系列单品当中，设计师以法国传统的工作服为灵感，如渔夫毛衣、工装衬衫，以及用帆布和牛仔制成的工装夹克和裤款等等。

  但 Jacquemus 有个特点，就是它本身的“浪漫主义”，这也是它区别于时装老牌和街牌的重要标志之一。

  从下面可见，相比于传统的工装来说，Jacquemus 这次的用色清新而温暖，再配以质补的剪裁版型，没见有多大的粗犷气息，却能让人感受到其浓烈而温暖的情怀，显得年轻又洒脱。

  最后，综合以上介绍到的品牌来看，不管是工装老牌还是新兴的时装品牌，在打造“ 新工装 ”上都有一点明确的特点，那就是越来越年轻化，越来越街头化。

  但这也招来了一些“ 正统 ”或者说复古工装迷的不屑，因为在他们眼里，工装应该“ 旧 ”的，是讲究“ 继承性 ”的，它需要一脉相承，不受任何流行因素的影响，只有这样它的“ 血统 ”才够正宗。