关于许多女生来说，穿戴高雅温顺的和服散步京都街头，是日本之行的重头戏之一。

  现代和服的样式来自于日本的哪个年代？和服是怎么从民族服饰变成世界时髦的？

  它由遣唐使从我国唐朝传入日本，一向到安全年代都是贵族的贴身衣物、布衣的工作服。

  它由小袖等十二层衣服叠穿而成，直到现在都是女人皇亲贵族在正式场合穿的礼衣。

  小袖从贴身衣物变成了套在外面的“罩衣”，并终究在江户年代成为了布衣百姓的日常服装。

  此刻的和服花样繁多、样式新颖。“振袖”这种出现在婚礼等正式场合的长袖和服，便是在此刻诞生的。

  ▲ 年青女人穿的振袖，1905–1920年 Khalili Collection

  在19世纪中叶的明治时期，和服跟着其它日本文明流入欧洲，深受贵族女人喜欢，并在欧洲掀起了一股“日本主义（Japonisme）”的美学风潮。

  在这段“日风西渐”的时期里，和服不只进入了群众日子，并且随浮世绘一起出现在了莫奈、梵·高级印象派大师的画中。

  ▲ 克劳德·莫奈《穿戴和服的莫奈夫人》，布面油画，231.8×142.3cm，1875年

  得益于大师们的“助攻”，和服一向到上世纪30年代都保持着激烈的上扬姿势。

  即便阅历了二战、经济衰退等低谷，“Kimono”这个和服的英文依旧在西方的言语系统中保持着热度。

  “兼收并蓄、与时俱进”，或许便是和服历久弥新的奥妙地点。回溯明治维新时期，承受新式教育的女人就为和服注入了新内在。

  其时的女学生为了举动便利，穿上了男人专用的“袴”，再调配一双皮靴，以此作为校服。该行为被视为应战男性威望，一度被禁。

  直到女校校长下田歌子规划了“袴裙”，这种袴装、皮靴加自行车的时髦穿搭才被社会认可，成为了新年代女人的标志。

  进入到现代，和服在日本规划师森永邦彦（Moriguchi Kunihiko）、法国规划师保罗·波烈（Paul Poiret）、英国规划师约翰·莫洛（John Mollo）、英国服装规划师亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）等闻名规划师的改进立异下，找到了传统与时髦之间的平衡。

  从此，和服走上了银屏、T台，并在日本影视动画、游戏文明的强势输出下，成为了一种世界时髦。

  和服所代表的武士精力，更是凸显了电影《星球大战4：新期望》中绝地大师欧比旺·肯诺比（Obi-Wan Knobi）的勇敢无畏，以及冰岛歌手比约克（Bjrk）的专辑《Homogenic》中为爱而战的坚强不屈。

  时至今日，和服仍然在东西方文明的磕碰融合下生生不息。该民族服饰的出圈之路在国风兴起的今世，不失为一种值得汉服学习的名贵经历。

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